Jika anda mencipta kandungan, menstrim atau merakam video daripada komputer anda, setelah tetapan kamera profesional dan menguasai pintasan Cermin Tangan untuk rakaman dan penstriman kamera Ia membezakan antara strim langsung di rumah dan produksi yang benar-benar profesional. Ia bukan sekadar tentang kelihatan tajam, tetapi tentang mengawal pendedahan, warna, fokus dan cara anda mempersembahkan imej anda dengan mudah seperti yang anda lakukan dengan kamera canggih.
Dalam panduan ini, kami akan menghuraikan, langkah demi langkah, semua yang anda perlu tahu tentang tetapan kamera, parameter pendedahan, mod fokus, warna dan "helah" operasi kecil Petua-petua ini akan membantu anda bergerak dengan tangkas, sama ada anda berada di hadapan cermin digital seperti Cermin Tangan atau mengendalikan kamera tradisional. Kami akan beralih daripada asas kepada yang lebih spesifik supaya anda boleh menyesuaikan setiap tetapan dengan jenis kandungan yang anda cipta: strim langsung, video pendidikan, fotografi, rakaman malam atau adegan dengan banyak pergerakan.
Tetapan pendedahan asas: apertur, kelajuan pengatup dan ISO
Inti pati mana-mana persediaan profesional terletak pada tiga tonggak pendedahan: apertur, kelajuan pengatup dan ISOMemahami bagaimana ia berkaitan antara satu sama lain akan membolehkan anda mempunyai kawalan penuh ke atas cahaya, ketajaman dan penampilan latar belakang dalam imej anda, sama ada anda merakam dari desktop anda atau menggunakan kamera khusus.
Apertur: mengawal kedalaman medan dan cahaya
Apertur menentukan berapa besar "tingkap" yang melaluinya cahaya memasuki kanta, dan dinyatakan dengan nilai seperti f/1.8, f/2.8, f/8, f/16Nombor-f yang kecil bermaksud apertur yang besar (lebih banyak cahaya dan latar belakang yang sangat kabur). Nombor-f yang besar bermaksud apertur yang kecil (kurang cahaya dan kebanyakan pemandangan dalam fokus).
Untuk situasi cahaya malap atau apabila anda ingin memisahkan subjek daripada latar belakang, apertur lebar berfungsi dengan sangat baik, sekitar f/1.8 hingga f/5.6Ini adalah pilihan klasik untuk potret, tangkapan langsung di mana anda mahukan latar belakang yang lembut atau rakaman waktu malam. Jika anda memerlukan hampir semua perkara untuk menjadi tajam (contohnya, tangkapan lebar meja yang berselerak atau landskap), cari apertur yang lebih kecil seperti f/8 hingga f/16Ramai jurugambar landskap bekerja dengan selesa antara f/8 dan f/11 kerana ia merupakan keseimbangan yang baik antara ketajaman dan kedalaman medan.
Pada kebanyakan kamera dan kamera web canggih, apertur dilaraskan daripada salah satu dail yang terletak pada bahagian kanan atas badansama ada dail hadapan atau belakang. Jika anda menggunakan Cermin Tangan dengan kamera fizikal, anda akan membuat pelarasan ini pada kamera itu sendiri dan Cermin Tangan hanya akan memaparkan hasilnya.
Kelajuan pengatup: pergerakan dan gegaran di bawah kawalan
Kelajuan pengatup ialah tempoh masa sensor kekal merakam cahaya, dan ditunjukkan dalam saat atau pecahan saat: 1/30, 1/60, 1/250, 1/4000dll. Lebih lama masa pendedahan, lebih banyak cahaya masuk, tetapi juga lebih besar risiko kabur gerakan. Lebih cepat masa pendedahan, lebih sedikit cahaya masuk, tetapi lebih besar keupayaan untuk membekukan tindakan.
Apabila anda berminat untuk merakam pergerakan seperti jejak cahaya, air sutera, atau pemandangan malamAnda memerlukan kelajuan pengatup yang agak perlahan, dari 1/60 hingga beberapa saat atau bahkan beberapa minit. Kebanyakan kamera dihadkan kepada maksimum 30 saat; jika anda memerlukan lebih banyak masa, anda perlu menggunakan mod Mentol dan pelepas pengatup jauh. Untuk subjek seperti Bima Sakti, pendedahan 15 hingga 25 saat adalah tipikal.
Sebaliknya, jika anda ingin membekukan tindakan pantas (hidupan liar, sukan, gerak isyarat yang sangat pantas di hadapan kamera), anda perlu menggunakan masa yang lebih singkat, daripada kira-kira 1/60 hingga 1/4000 sesaat, bergantung pada kelajuan subjek dan kelajuan tangan anda. Sekali lagi, dail kelajuan pengatup biasanya terletak di sudut kanan atas dan pada banyak kamera ia berkongsi dail dengan tetapan lain, bergantung pada mod penggambaran yang anda gunakan.
ISO: kepekaan dan hingar digital
ISO ialah tetapan yang menentukan berapa banyak kamera anda menguatkan cahaya yang sampai ke sensor. Tingkatkan ISO (800, 1600, 3200, 6400…)Imej menjadi lebih cerah, tetapi hingar digital juga meningkat, iaitu butiran yang merosakkan perincian, terutamanya dalam bayang-bayang.
Dengan pencahayaan yang baik, adalah ideal untuk bekerja dengan ISO rendah, antara 100 dan 400Ini akan membantu anda mencari titik kualiti yang tepat. Dalam situasi cahaya malap, untuk mengelakkan sentiasa menggunakan apertur yang melampau atau kelajuan pengatup yang sangat perlahan, anda perlu meningkatkan ISO, biasanya menyasarkan sekitar 800-3200 dalam kamera peringkat permulaan dan juga beberapa 6400 dalam model yang lebih canggihSelain nilai tersebut, anda perlu menilai sama ada tahap hingar boleh diterima untuk kegunaan anda.
Butang atau menu ISO berbeza-beza antara satu pengeluar dengan pengeluar yang lain, walaupun kebanyakan kamera menyertakannya. butang pintasan atau akses pantasJika anda tidak dapat menemuinya dengan segera, manual model anda adalah sahabat baik anda. Sekali lagi, jika anda menggunakan kamera melalui Cermin Tangan, aplikasi ini hanya akan mencerminkan isyarat yang telah diproses oleh tetapan yang anda konfigurasikan di sini.
Mod penggambaran dan pengukuran: mengautomasikan secukupnya tanpa kehilangan kawalan
Sebaik sahaja anda menguasai tiga parameter asas, langkah seterusnya ialah menentukan bagaimana anda mahu kamera menggabungkannya. mod penggambaran dan mod pengukuran Mereka menentukan siapa yang membuat keputusan: anda atau automasi kamera. Apabila digunakan dengan betul, ia menjadikan hidup lebih mudah semasa merakam video atau mengambil foto dalam keadaan yang berubah-ubah.
Mod kamera: manual dan keutamaan
Mod kamera ialah pintasan untuk menentukan siapa yang mengawal apertur, kelajuan pengatup dan ISO. Pada dail atas, anda akan menemui pilihan seperti P, S/Tv, A/Av dan MSetiap satu lebih sesuai untuk jenis adegan tertentu atau tahap keyakinan anda dalam mengendalikan pendedahan.
Mod program (P) membolehkan kamera memilih apertur dan kelajuan pengatup secara automatik, sementara anda boleh melaraskan parameter lain. Ia merupakan pilihan yang mudah untuk pemula atau pengguna yang lebih berpengalaman. babak rumit di mana sukar untuk menentukan parameter pantasSebaik sahaja anda lebih selesa dengannya, anda mungkin mahu beralih kepada mod yang lebih khusus.
Dalam mod keutamaan pengatup (S atau Tv), anda menetapkan kelajuan pengatup dan kamera memilih apertur yang sesuai. Ia sesuai apabila anda mengetahui kelajuan pengatup minimum yang anda perlukan untuk bekukan subjek yang bergerak: burung dalam penerbangan, sukan, kenderaan atau semasa merakam dari pesawat kecil.
Keutamaan apertur (A atau Av) membolehkan anda memilih apertur yang anda inginkan dan membolehkan kamera mengurus kelajuan pengatup. Ia merupakan mod yang sangat biasa digunakan dalam fotografi potret, landskap dan hidupan liarKerana anda fokus pada kedalaman medan (lebih kurang latar belakang dalam fokus) dan biarkan kamera mengimbangi yang lain.
Mod manual (M) adalah yang paling komprehensif: anda yang menentukan apertur, kelajuan pengatup dan ISO. Ia adalah mod pilihan untuk situasi terkawal dan mencabar seperti landskap, pendedahan jarak jauh, Bima Sakti, panorama atau astrofotografi secara umum. Ramai jurugambar menggunakannya hampir sepanjang masa kerana ia menawarkan konsistensi dan kawalan penuh ke atas hasil akhir.
Untuk menukar mod kamera, putar sahaja roda mod terletak di bahagian atas badan. Jika anda ingin mencipta kandungan secara berkala, adalah wajar untuk berlatih dengan teknik pembukaan manual atau keutamaan, kerana teknik tersebut akan memberi anda fleksibiliti yang paling tinggi.
Mod pengukuran cahaya: bagaimana meter pendedahan "berfikir"
Mod pemeteran ialah cara kamera menganalisis cahaya dalam pemandangan untuk menentukan atau menetapkan pendedahan. Sama ada anda merakam dalam mod automatik, separa automatik atau manual, anda nilai pendedahan (EV) dan cadangan meter Mereka bergantung pada konfigurasi ini.
Terdapat tiga pilihan pemeteran utama dalam hampir semua model: pemeteran matriks (atau penilaian), pemeteran berwajaran tengah dan pemeteran titik. Pemeteran matriks membahagikan bingkai kepada zon yang berbeza dan menganalisis jumlah cahaya dalam setiap satu untuk menunjukkan pendedahan yang seimbang. Ia adalah mod lalai yang lebih versatil dan ia biasanya berfungsi dengan baik dalam kebanyakan konteks, untuk foto dan video.
Pengukuran pemberat tengah memberikan lebih pemberat kepada kawasan tengah bingkai. Ini berguna apabila subjek utama anda berada di tengah, contohnya, di potret klasik atau fauna di mana protagonis menduduki bahagian tengahOleh itu, kamera tidak mudah tertipu oleh latar belakang yang sangat terang atau gelap.
Pengukuran titik, sebaliknya, hanya mengambil kira kawasan yang sangat kecil, biasanya titik fokus. Ia sesuai apabila subjek kecil dalam bingkai (burung yang jauh, mata dalam pandangan dekat yang kritikal, atau bulan di langit gelap) dan anda perlu kawasan kecil itu terdedah dengan sempurna, walaupun selebihnya mungkin lebih jelas atau lebih gelap.
Dalam praktiknya, ramai jurugambar kebanyakannya kekal dengan pemeteran matriks dan beralih kepada pemeteran titik hanya pada keadaan yang sangat tertentu, seperti ketika mengambil gambar bulan atau butiran yang sangat terang. Perubahan mod pemeteran biasanya dibuat daripada... menu utama atau butang fungsi pantas, dan beberapa model mewah menambah butang khusus.
Pampasan pendedahan: membetulkan bacaan kamera
Selain pemeteran, pampasan pendedahan ialah dail penalaan halus anda. Ia membolehkan anda memberitahu kamera jenis imej yang anda inginkan. sedikit lebih cerah (+EV) atau lebih gelap (−EV) daripada apa yang dianggap neutral oleh meter pendedahan.
Alat ini hanya berfungsi dalam mod automatik dan separa automatik, di mana kamera menentukan sebahagian daripada pendedahan. Ia amat berguna dalam adegan dengan kontras yang sangat kuat, seperti landskap bersalji, lampu latar atau latar belakang yang sangat terang yang memperdaya meter dan cenderung untuk menggelapkan imej.
Pampasan pendedahan biasanya dilaraskan melalui butang kecil dengan simbol “+/-” dan memusingkan salah satu dailSesetengah badan kamera juga menggabungkan roda khusus untuk kawalan ini, yang sangat mudah apabila anda merakam semasa dalam perjalanan.
Fokus dan bidang fokus: ketajaman di tempat yang penting
Tidak kira betapa baiknya cahaya itu, jika fokusnya salah, tangkapan akan rosak. Ketahui bila hendak menggunakannya. fokus manual, autofokus berterusan atau autofokus tangkapan tunggal Ia membezakan antara tangkapan profesional dan tangkapan yang sengaja kelihatan tidak fokus.
Mod fokus: tunggal atau berterusan
Kebanyakan kamera mempunyai dua sistem pemfokusan utama: fokus manual (M) dan autofokus (AF). Dalam AF, mod yang paling biasa ialah: AF-S atau Satu Tembakan (pendekatan unik) dan AF-C atau AI-Servo (fokus berterusan), walaupun setiap jenama menggunakan namanya sendiri.
Autofokus Satu Tangkapan (AF-S) mengunci jarak fokus apabila anda menekan butang pengatup separuh. Jika subjek bergerak selepas itu, kamera tidak akan memfokus semula. Ia adalah mod ideal untuk subjek statik seperti landskap, seni bina, lukisan pegun atau potret di mana model kekal agak pegun.
Autofokus berterusan (AF-C / AI-Servo) menjejaki subjek semasa ia bergerak dalam bingkai, melaraskan semula jarak dalam masa nyata. Ia sesuai untuk babak aksi, hidupan liar, sukan atau fotografi jalanan, dan juga untuk merakam video dengan subjek memasuki dan meninggalkan bingkai.
Bertukar antara fokus manual dan automatik, dan antara mod AF yang berbeza, boleh dilakukan daripada pemilih pada badan kamera, pada kanta atau daripada menuBergantung pada model. Kamera peringkat permulaan biasanya mempunyai menu, manakala badan profesional mempunyai butang langsung atau butang boleh disesuaikan.
Kawasan fokus: titik tunggal, dinamik atau automatik
Selain mod AF, anda mesti memilih kawasan bingkai yang akan digunakan oleh kamera untuk mengira ketajaman. Di situlah bidang tumpuanyang menentukan sama ada anda bekerja dengan satu titik, kumpulan dinamik atau pemilihan automatik sepenuhnya.
AF titik tunggal (atau AF manual) membolehkan anda memilih dengan tepat di mana anda ingin fokus. Ia merupakan pilihan paling tepat untuk Landskap, potret dengan perhatian yang teliti kepada mata, fotografi makro dan seni binaDalam kes ini, lokasi satah fokus yang tepat adalah penting.
AF kawasan dinamik (atau pengembangan titik AF) bermula dari titik yang anda pilih, tetapi membenarkan kamera menggunakan titik bersebelahan jika subjek bergerak sedikit. Ia merupakan pilihan yang disyorkan untuk hidupan liar, sukan dan fotografi jalanan, kerana ia menawarkan keseimbangan yang baik antara kawalan dan fleksibiliti.
Kawasan AF automatik (atau pemilihan titik AF automatik) membolehkan kamera menentukan elemen yang hendak difokuskan, biasanya mengutamakan subjek berdekatan atau wajah yang dikesan. Ia merupakan mod yang berguna apabila Anda tidak mahu merumitkan keadaan, dan subjeknya jelas dan luas.walaupun ia mungkin gagal dalam babak yang sangat sibuk.
Kamera moden juga mempunyai Eye AF, yang mengesan dan memfokus pada mata subjek. Ia merupakan fungsi utama untuk penstrim, panggilan video dan pencipta kandungan yang sentiasa bekerja dengan gambar jarak dekat dan memerlukan pandangan sentiasa sempurna.
Imbangan putih dan warna: menjadikan ton kelihatan semula jadi
Imbangan putih ialah tetapan yang memastikan warna dalam pemandangan anda kelihatan realistik, tanpa pencahayaan bilik menjadikan semuanya terlalu panas (kuning) atau terlalu sejuk (biru). Mengawalnya adalah penting untuk... Jangan biarkan kulit dan persekitaran anda berakhir dengan ciri-ciri dominan yang luar biasaterutamanya jika anda mencampurkan lampu dengan suhu yang berbeza.
Apakah imbangan putih dan bagaimana ia diukur?
Imbangan putih mengimbangi warna yang dihasilkan oleh sumber cahaya supaya apa yang sepatutnya kelihatan neutral (contohnya, sehelai kertas putih) sebenarnya kelihatan putih dalam imej. Asas teknikalnya ialah... suhu warna, diukur dalam Kelvin (K)Nilai rendah (sekitar 3000 K) dikaitkan dengan cahaya panas. Nilai tinggi (8000 K atau lebih) mewakili cahaya sejuk.
Dalam kamera, anda biasanya mempunyai tiga laluan utama: Imbangan putih automatik (AWB), tetapan pratetap atau pratetap dan pelarasan manualSetiap satunya mempunyai kelebihannya, bergantung pada seberapa stabil atau boleh berubah pencahayaan dalam pemandangan anda.
Mod imbangan putih: automatik, pratetap dan manual
AWB (Imbangan Putih Automatik) cuba meneka suhu yang betul secara automatik. Dalam kebanyakan persekitaran, ia berfungsi dengan agak baik, jadi Kebanyakan pengguna mengaktifkannya secara lalai.Walau bagaimanapun, ia boleh dikelirukan dengan pencahayaan campuran atau pemandangan yang sangat dominan (semua biru, semua oren, dll.).
Pratetap (tungsten, pendarfluor, mendung, teduh, siang hari, dll.) ialah tetapan yang direka untuk jenis cahaya tertentu. Ia berguna jika Anda bekerja dalam persekitaran dengan sumber cahaya utama dan agak stabil, seperti bilik dengan satu jenis mentol lampu atau set dengan lampu sorot yang berterusan.
Pelarasan manual membolehkan anda menetapkan nilai Kelvin tertentu atau mencipta profil tersuai menggunakan kad kelabu atau elemen putih neutral sebagai rujukan. Ia merupakan pilihan yang lebih diutamakan dalam Fotografi malam, panorama, fotografi produk dan kerja yang mana ketepatan warna adalah pentingIa juga sangat praktikal apabila anda mencipta kandungan profesional yang perlu mengekalkan estetika warna yang konsisten dari video ke video.
Jika anda merakam dalam format RAW, anda boleh melaraskan imbangan putih dalam pemprosesan pasca tanpa kehilangan kualiti, kerana maklumat warna dikekalkan sepenuhnya. Oleh itu, walaupun kamera ditetapkan kepada AWB, anda akan sentiasa mempunyai sedikit fleksibiliti dalam pemprosesan pasca.
Format fail, mod penggambaran dan tetapan utama lain
Selain pendedahan, fokus dan warna, terdapat beberapa tetapan yang secara langsung mempengaruhi kualiti fail akhir, kadar penggambaran dan tingkah laku kamera dalam situasi yang berbeza. Memperhalusinya adalah penting untuk memanfaatkan sepenuhnya peralatan anda.
Format fail: RAW vs. JPEG
Format fail adalah salah satu parameter yang anda konfigurasikan sekali dan lupakan, tetapi ia mempunyai impak yang besar terhadap apa yang boleh anda lakukan dengan imej anda kemudian. Sebaik sahaja mungkin, yang ideal ialah bekerja dalam RAWkerana format ini menyimpan lebih banyak maklumat daripada JPEG.
Sesetengah kamera membolehkan anda memilih antara RAW termampat dan tidak termampat. Jika pemampatannya tanpa kehilangan, bermakna ia tidak mengorbankan kualiti, ia berbaloi untuk diaktifkan. jimat ruang pada kadJika pemampatan melibatkan kehilangan, adalah lebih baik untuk memastikan fail RAW tidak dimampatkan jika anda mahukan kualiti tertinggi, terutamanya dalam kerja profesional.
Apabila anda tahu anda tidak akan mengedit foto anda terlalu banyak, anda boleh memilih untuk mengambil gambar RAW+JPEGDengan mengandaikan anda akan mengisi kad dengan lebih cepat. Tetapan jenis fail biasanya terdapat dalam menu kualiti penggambaran atau imej, dan pada beberapa model canggih ia boleh diubah menggunakan butang khusus.
Mod Pemacu: tembakan tunggal, letupan dan pemasa
Mod penggambaran menentukan kekerapan kamera mengambil gambar apabila anda menekan butang pengatup. Tangkapan tunggal menjadikan satu foto setiap tekan Dan ia merupakan mod standard untuk kebanyakan situasi harian, daripada potret senyap hingga fotografi produk.
Penggambaran berterusan atau tangkapan berterusan menangkap beberapa imej secara berturut-turut sambil anda menekan butang tersebut. Bergantung pada model, anda boleh memilih antara letupan perlahan dan cepatIa penting untuk hidupan liar, sukan, babak aksi dan juga untuk merakam ekspresi semula jadi dalam potret, kerana ia membolehkan anda memilih bingkai yang paling menarik selepas itu.
Pemasa kendiri (kelewatan pengatup) membuka pengatup beberapa saat selepas anda menekan butang, dengan pilihan biasa 2, 5 atau 10 saat. Ia sangat berguna apabila bekerja dengan tripod dan anda mahu elakkan getaran semasa menekan butangterutamanya dalam pendedahan yang lama pada waktu malam atau dalam landskap, dan juga dalam swafoto atau potret diri di mana anda memerlukan masa untuk memposisikan diri anda.
Dalam kamera SLR, mod penguncian cermin akan menaikkan cermin sebelum merakam untuk mengurangkan getaran dalaman, sesuatu yang penting dalam kelajuan pengatup perlahan (lebih perlahan daripada 1/60) apabila kamera berada di atas tripod. Semua mod ini dilaraskan daripada menu atau daripada titik akses pantas, bergantung pada model.
Pengurangan hingar akibat pendedahan yang lama dan ISO yang tinggi
Hampir semua kamera mempunyai dua fungsi pengurangan hingar: satu direka untuk pendedahan yang panjang dan satu lagi untuk nilai ISO yang sangat tinggi. Kedua-duanya menggunakan pemprosesan dalaman untuk membersihkan titik panas dan butiran, tetapi ia mempunyai nuansa penting.
Pengurangan hingar pendedahan lama mengambil imej "hitam" kedua dengan tempoh yang sama seperti pendedahan asal dan menggunakannya untuk mengenal pasti hingar dan piksel yang rosak. Kelemahannya jelas: semasa proses ini berjalan Anda tidak boleh mengambil gambar lagiJika anda telah mengambil rakaman Bima Sakti selama 30 saat, kamera akan mengambil masa 30 saat lagi untuk memproses fail tersebut, menyebabkan peranti terkunci selama seminit.
Atas sebab itu ramai jurugambar lebih suka lumpuhkan pengurangan hingar ini dan bersihkan semasa penyuntingan dengan perisian khusus, seperti plugin denoise untuk Photoshop atau Lightroom. Anda mempunyai lebih kawalan, mengelakkan masa henti dan biasanya mendapat hasil yang lebih baik.
Pengurangan hingar ISO yang tinggi hanya terpakai pada fail JPEG. Jika anda bekerja dalam RAW (seperti yang disyorkan untuk membolehkan fleksibiliti penyuntingan), pemprosesan ini tidak akan menjejaskan fail utama, jadi anda boleh lumpuhkan pilihan ini dengan tenang dan kawal bunyi bising itu sendiri nanti.
Ruang warna: sRGB atau Adobe RGB
Ruang warna menentukan julat warna yang boleh dirakam dan dipaparkan oleh kamera anda. Dua yang paling biasa ialah sRGB dan Adobe RGBYang pertama ialah piawaian yang paling meluas dalam skrin, pelayar dan kebanyakan peranti. Yang kedua merangkumi julat yang lebih luas, terutamanya dalam rona hijau dan sian.
Untuk kebanyakan kegunaan dalam web, penstriman dan kandungan digital, sRGB adalah pilihan paling selamatAdobe RGB meminimumkan masalah keserasian dan perubahan warna yang luar biasa semasa penerbitan. Walaupun Adobe RGB boleh berguna jika anda mencetak pada kualiti tinggi dan mempunyai aliran kerja untuk mengendalikan ruang warna tersebut, banyak peranti tidak menghasilkan semula gamut penuhnya dengan tepat.
Jika anda merakam dalam RAW, ruang warna kamera kurang kritikal kerana ia boleh dipilih atau ditukar semasa penyuntingan. Walaupun begitu, adalah lebih baik untuk menyedarinya bagi mengelakkan kejutan apabila melihat imej pada platform yang berbeza.
Penstabilan imej dan HDR/DRO
Penstabilan imej yang terbina dalam kamera atau kanta membolehkan anda merakam kelajuan pengatup yang lebih perlahan semasa merakam dengan tangan tanpa gambar kabur yang disebabkan oleh tangan yang goyah. Ia merupakan rakan sekutu yang sempurna semasa merakam dari desktop anda, membuat vlog berjalan kaki atau mengambil gambar di dalam rumah dalam cahaya malap.
Semasa merakam gambar menggunakan pegang tangan, sebaiknya kekalkan penstabilan imej melainkan anda memerlukan kelajuan pengatup yang sangat pantas. Walau bagaimanapun, semasa bekerja dengan tripod atau permukaan pepejal yang lain, adalah penting untuk... lumpuhkan penstabilan untuk mengelakkan sistem itu sendiri daripada menghasilkan pembetulan kecil yang akhirnya menyebabkan foto yang sedikit kabur.
Bagi mod HDR/DRO (Dynamic Range Optimizer dan yang serupa), tujuannya adalah untuk mengembangkan julat dinamik imej dengan menggabungkan pendedahan yang berbeza atau dengan mengangkat bayang dan menurunkan sorotan terus di dalam kamera. Walaupun ia kedengaran hebat secara teorinya, sebenarnya... Kamera masih tidak dapat mencapai HDR senatural apa yang anda boleh hasilkan dalam penyuntingan. dengan perisian tertentu. Itulah sebabnya ramai jurugambar lebih suka melumpuhkan mod automatik ini dan bekerja dengan julat dinamik kemudian dengan kawalan yang lebih baik.
Menguasai semua tetapan ini—daripada mod apertur dan pemeteran kepada fokus, imbangan putih, format fail, pengurangan hingar, ruang warna dan penstabilan—membolehkan anda melayan kamera anda (dan seterusnya, mana-mana aplikasi seperti Hand Mirror) seperti alat profesional yang sebenar. Sebaik sahaja anda memahami fungsi setiap dail dan menu, melaraskan imej agar sepadan dengan penglihatan anda tidak lagi bergantung pada nasib dan menjadi satu kemahiran. keputusan sedar dalam setiap babak, dalam setiap rakaman, dan dalam setiap video.